Как и для любого ремонта есть необходимость в подборе инструмента.
Его можно разделить на два вида — ручной и электрический.
Из ручного инструмента потребуются:
. шпатель из нержавеющей стали шириной около 100 мм;. зубчатые шпатели с глубиной зуба от 8 мм до 15 мм (при облицовке стен используют зубчатый
. шпатель с мелким зубом, а для пола — с более крупным);
. широкий нержавеющий шпатель в виде терки прямоугольной формы (для нанесения грунтовочного слоя клея на поверхности)
. щипцы «клюв попугая» для корректировки небольших фрагментов плитки;
. вольфрамовая пилка;
. грубая водостойкая наждачная бумага для притирки кромки плитки в особо ответственных местах;
. губка для удаления остатков клея и для затирки швов;
. рулетка, карандаш (для глазурованной плитки лучше купить специальный карандаш по стеклу), угольник;
. водяные уровни (один длиной 60 см, другой — 1,8 м);
. ведро, объёмом не менее 20 л для разведения клея (клей разводят небольшими партиями до 10 кг, а такой объём ведра нужен для того, чтобы при разведении капли клея не разлетались по сторонам от миксера);
. ручной плиткорез (при небольших объёмах работ в рамках собственной квартиры);
. ножницы по металлу (для подготовки стартовой планки);
. дистанцирующие крестики, которыми задаётся фиксированная ширина швов;
. плиточные пластиковые клинья для корректировки дефектов плитки;
. малярная лента шириной 50 мм для фиксации нескольких плиток в определённом положении и стягивания по углам;
Необходимый электроинструмент:
- перфоратор (без него вообще немыслима любая работа по ремонту); - «болгарка» с алмазным диском; - электродрель мощностью не менее 800 Вт для размешивания клея и вырезания отверстий; - набор вольфрамовых фрез различного диаметра; - миксер для дрели; - станок мокрого реза (при значительных объёмах работ или повышенном требовании к качеству, например, если планируется облицовка без установки кромки на внутренние и наружные углы, а сами углы будут запиливаться); - свёрла по бетону диаметром от 6 мм до 16 мм.
Выбор размера, цвета и ФАКТУРЫ ПЛИТКИ — дело строго индивидуальное.Перед покупкой стоит взять две — три ПЛИТКИ из той партии, которую предстоит укладывать, и очень внимательно их рассмотреть.
Самыми распространёнными дефектами являются отклонения от размеров по ширине и высоте, отклонения от заданной величины угла (ромбовидная или трапецевидная форма), а так же деформации типа «пропеллер» и «тарелочка», когда плитка перекручена или имеет непреднамеренную выпуклость или впадину по центру.
Чтобы объективно оценить отклонения нужно замерить рулеткой размеры нескольких ПЛИТОК. Если они отличаются больше, чем на 1 мм — это уже третий сорт. Углы проверяют угольником. Тоже на нескольких ПЛИТКАХ. А дефекты «пропеллер» и «тарелочка» — путём наложения двух ПЛИТОК друг на друга сначала лицевыми сторонами, потом тыльным. В идеале две ПЛИТКИ должны лежать ровно, без качания.
Вместе с ПЛИТКОЙ хорошо сразу приобрести клей из расчета мешок 25 кг на 3-4 кв.м поверхности, затирку для швов из расчета 1 кг на 2 кв.м, кромки, подходящие по толщине к приобретаемой ПЛИТКЕ, грунт глубокого проникновения для обеспыливания поверхностей, крестики, клинышки и малярную ленту.
До начала облицовочных работ нужно выполнить ряд подготовительных операций. Самыми дорогостоящими из них будут замена водопроводных и канализационных труб, ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ и замена электропроводки. Существует множество способов ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН И ПОЛА. Здесь я на них останавливаться не буду. Главное, что ПЛИТКА должна укладываться на ровную поверхность. Допуск по полу составляет 5 мм на 20 кв.м стяжки, а по стенам допускается отклонение от вертикали не более 3 мм при измерении вертикальным водяным уровнем длинной 2 м. Трубы нужно постараться убрать в стены. Чем меньше их снаружи, тем проще производить работы.
ОБЛИЦОВКУ начинают со стен. Первым наклеивают второй от пола ряд. Для этого по периметру помещения (чаще всего это бывает ВАННАЯ КОМНАТА, где ПЛИТКОЙ оклеивают все стены) прочерчивают под уровень горизонтальную линию на высоте ниже, чем целая плитка на 2-3 см. Опытные мастера могут не подстраховываться и увеличить это расстояние до целой ПЛИТКИ. Дело в том, что первый ряд устанавливают после того, как уложат пол и есть большая вероятность совершить ошибку, а если взять уровень пониже, то придётся весь первый ряд подрезать, но зато это гарантия того, что всё будет в порядке.
По линии нужно выставить обычный ПРИСТЕННЫЙ ПРОФИЛЬ, который используют для ПОТОЛКОВ И СТЕН, закрепив его дюбелями к стене. Стены нужно предварительно прогрунтовать и дать им высохнуть. В ведре развести клей миксером, всыпая смесь в воду. Здесь есть правило. Воды нужно налить не более трёх литров, а клей насыпать до тех пор, пока не появится холмик над водой. После размешивания должна получиться масса такой густоты, чтобы она сохраняла свою форму. Проверяется просто. Если после остановки миксера осталась ямка, стенки которой не обтекают, значит клей нужной консистенции. Некоторые марки клея требуют повторного перемешивания через 10 минут. Тогда клей становится более пластичным.
Сама процедура наклеивания КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ проста. Сначала промазывают тонким слоем клея стену на высоту чуть больше одного ряда от угла до угла, затем берут ПЛИТКУ, делают с ней то же самое и сразу же наносят более толстый слой клея, который снимают зубчатым шпателем. ПЛИТКУ прислоняют к стене и слегка придавливают. Тут же берут следующую ПЛИТКУ и производят с ней аналогичные операции. Обе ПЛИТКИ выравнивают по вертикали и по горизонтали относительно друг друга. Учитывая то, что профиль имеет некоторое отклонение, взаимное положение ПЛИТОК первого ряда подправляют клинышками, которые вставляют между профилем и нижней кромкой ПЛИТКИ.
Самый точный способ контроля точности взаимного положения —ЛАЗЕРНЫЙ НЕВИЛИР. Достаточно выставить весь первый ряд под лазер, и дальше проблем не будет. В отсутствии такого прибора придётся постоянно контролировать положение ПЛИТОК по горизонтали водяным уровнем.
Когда обе ПЛИТКИ выставлены правильно, между ними вставляют крестики внизу и вверху шва, а обе ПЛИТКИ стягивают между собой малярной лентой. Далее весь процесс повторяется до тех пор, пока первый ряд не замкнётся. При этом первая и последняя ПЛИТКА ряда должны совпасть по уровню. Используя описанный процесс, производят облицовку всей требуемой площади стен, не забывая про фризы и декоры. Лучше всего отметить их местоположение на стене карандашом.
Технология УКЛАДКИ ПЛИТКИ на пол отличается тем, что клей наносят на поверхность пола, а ПЛИТКУлишь промазывают клеем. Кроме того, толщина клеевого слоя зависит от размера ПЛИТКИ. Так, для ПЛИТКИ 30х30 см она должна составлять 10 мм, а для ПЛИТКИ 45х45 см — уже 15 мм. Для этого применяют соответственные зубчатые шпатели. При УКЛАДКЕ НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ можно за раз нанести клей и «расчесать» его под 5-6 плиток, что ускоряет работы.
Контролировать точность наклеиваемого кафеля нужно для каждой ПЛИТКИ. Особенно важно совместить углы. Тогда ПЛИТКА смотрится, как влитая, даже если будут небольшие отклонения от уровня. Чтобы выдержать точно ширину швов, крестики нужно ставить не только по углам, но и в середину каждого шва, втыкая их между ПЛИТКАМИ. Поэтому для пола крестиков нужно брать с двойным — тройным запасом. Ходить по полу можно не раньше, чем через двое суток. Но существуют особые марки клея, которые схватываются через три или четыре часа. Стоит такой клей примерно в два раза дороже, но бывает крайне необходим, если ремонт производится в жилой квартире и нужен доступ в туалет.
ОТВЕРСТИЯ В ПЛИТКЕ проще всего вырезать вольфрамовой фрезой. Набор таких фрез стоит порядка 30-50 долларов и в него входят фрезы самых ходовых диаметров. Если отверстие попадает между двумя ПЛИТКАМИ, можно воспользоваться болгаркой с алмазным диском или щипцами «клюв попугая», или вольфрамовой пилкой, смотря по ситуации. При разметке под отверстия нужно точно определить его границы и центр, а диаметр самого отверстия делать немного больше.
После того как все поверхности будут облицованы, можно переходить к затирке швов. Перед этой операцией нужно удалить все крестики, а швы прочистить от излишков клея.
Затирку разводят небольшими партиями до густоты творога со сметаной и вдавливают в швы при помощи резинового шпателя, после чего смывают излишки затирки мокрой губкой, одновременно выравнивая поверхность шва. За раз можно затереть не более двух квадратных метров поверхности — затирка быстро схватывается. Для упрощения процесса можно заправить затирку в пустой картридж из-под силикона и заполнять швы целенаправленно. При этом значительно повышается производительность и экономится материал.
МОНТАЖ ПОТОЛКА производится после затирки швов. Конструкция потолка может быть самой разнообразной и определяется выбранным стилем помещения. В последнюю очередь устанавливается сантехника, светильники и зеркала.
